Genética y Cultivo

Inoculer des pots stérilisés de riz brun, de seigle ou de millet avec 3 à 5 ml de culture liquide. Incuber à 24°C dans l'obscurité. Remarque : le mycélium d'Hericium est vaporeux et soyeux ; Secouez après 5 jours et déplacez-le vers un bloc avant qu'il ne commence à fructifier à l'intérieur du pot.

Dans une armoire à flux laminaire ou SAB, transférer 10 % des grains colonisés dans des sacs en polypropylène avec 2,2 kg de substrat Master's Mix stérilisé. Fermer le sac, mélanger de manière homogène et compacter le bloc en éliminant les poches d'air.

Lorsque le bloc est recouvert de mycélium blanc dense et commence à former de petits nodules, pliez fermement le haut du sac pour expulser l'air supérieur et faites 1 ou 2 coupes nettes en forme de « X » (2,5 cm) sur les côtés.

Transfert dans la chambre de fructification (Martha Tent) à 17-18°C, 90% d'humidité et extraction élevée de CO₂ (<750 ppm). Le bouton rose deviendra blanc comme neige et développera des épines descendantes.

Récoltez en tournant doucement le pompon depuis la base lorsque les épines mesurent 1 à 1,5 cm, juste avant qu'elles ne jaunissent ou ne libèrent des spores blanches. Fermez la coupe avec du ruban micropore, laissez reposer 10 jours et ouvrez un nouveau « X » pour la deuxième vague.

• N'attendez pas de voir un bloc blanc comme la peinture acrylique : Hericium a tendance à former des ébauches de grains prématurées ; Semez dès qu'il couvre à 100% même s'il paraît translucide.
• Gardez le plastique du sac très serré contre le substrat pour éviter la fructification à l'intérieur du plastique dans les zones sans oxygène.
• La brume ultrasonique doit être indirecte ; Les gouttes d'eau déposées sur le pompon oxydent les épines brunes ou roses.

Plongez la paille hachée dans un fût avec de l'eau et de la chaux hydratée (0,2% d'hydroxyde de calcium, pH >12) pendant 14 heures, ou pasteurisez-la dans de l'eau chaude à 70°C pendant 90 minutes. Égoutter sur un tamis propre pendant 2 heures jusqu'à ce que seulement 1 ou 2 gouttes tombent lorsque vous en pressez une poignée.

Dans un seau en polypropylène de 10-15 L percé de trous latéraux de 10 mm recouverts de ruban microporeux (ou dans des sacs tubulaires), alterner des couches de 5 cm de paille humide avec des poignées de grains colonisés (proportion 10 % en poids) en pressant fermement chaque couche.

Conservez les seaux ou sacs à 22-24°C. Le mycélium blanc cotonneux liera toute la paille en un bloc compact et commencera à apparaître par les trous de respiration.

Retirez le ruban adhésif des trous de fructification et exposez à 14-16°C avec une lumière indirecte (12h/jour), 88% d'humidité et une ventilation constante. En 48 heures, des grappes denses de primordia bleu-gris germeront, doublant de taille toutes les 24 heures.

Cueillez le bouquet entier d'un seul coup, juste au moment où le bord des plus gros chapeaux passe de recourbé vers le bas à l'horizontale (avant qu'ils ne s'enroulent vers le haut et n'envoient des nuages ​​de spores blanches).

• La pasteurisation à froid avec de la chaux éteinte (hydroxyde de calcium Ca(OH)₂, jamais de chaux vive ni de carbonate) permet d'économiser du gaz/électricité et laisse un pH alcalin qui bloque Trichoderma pendant 2 semaines.
• Plus il reçoit de lumière bleue/blanche pendant la fructification, plus le chapeau du pleurote sera foncé, charnu et savoureux.
• Coupez toujours les restes sur pied de la récolte précédente afin qu'ils ne pourrissent pas avant la deuxième vague.

Inoculer des blocs de sciure de chêne additionnés de 10 % de grains colonisés. Incuber à 22-24°C jusqu'à ce que tout le bloc soit blanc.

Le mycélium commencera à former des grumeaux et des bosses blanches ressemblant à du pop-corn. Il est essentiel de ne pas bouger ni heurter les sacs à ce stade.

Avec un peu de lumière ambiante indirecte à l’intérieur de la salle d’incubation, le bloc dégage un liquide ambré et sa surface s’oxyde et devient brun chocolat comme l’écorce d’un arbre.

Lorsque 80 % du bloc est brun et ferme au toucher, coupez et retirez ENTIÈREMENT le sac plastique. Tapotez fermement le bloc (simulant la chute de branches dans la forêt) et portez-le à 16-17°C et 90% HR.

En 4 jours, des dizaines de Shiitakes germeront de tous les côtés du bloc nu. Baissez l'humidité à 78% ces derniers jours pour obtenir le précieux craquelage blanc ("Donko"). Après la récolte, laissez sécher le bloc 10 jours et plongez-le 12 heures dans de l'eau glacée pour la 2ème vague.

• Ne retirez jamais le plastique tant que le bloc est encore blanc : sans sa peau protectrice brune (« brunissement »), il se déshydratera et se couvrira de moisissure verte dans les 48 heures.
• La baisse de l'humidité de 90% à 75% à mi-développement de la calotte provoque une croissance plus lente de la cuticule brune que de la chair intérieure blanche, créant le mythique motif craquelé "Hana-Donko".

Inoculer des blocs de sciure de bois additionnés à 20% de son ou de soja. P. eryngii est un mangeur exigeant : en simple paille il produit de petits champignons, mais en sciure supplémentée il produit des colosses de 200g par spécimen.

Une fois le bloc 100% blanc à 23°C, laissez-le reposer 5 jours supplémentaires avant de l'ouvrir afin que le mycélium puisse digérer en profondeur la lignine.

Baissez la température à 14-16°C. Coupez le haut du sac en laissant un « col de cheminée » en plastique à environ 10 cm de hauteur au-dessus de la surface du substrat pour retenir l'humidité et un coussin moelleux de CO₂.

Lorsque des dizaines de petits boutons à tête brune apparaissent, vous pouvez laisser les 4 à 6 plus forts par bloc et supprimer le reste afin que toute l'énergie du bloc engraisse les bûches géantes.

Récoltez lorsque le bord du chapeau brun commence à s'aplatir et que le tronc atteint son épaisseur ferme maximale.

• Le "collier en plastique" 10 cm au-dessus du bloc est le secret des producteurs japonais pour créer ce microclimat de 1200 ppm de CO₂ qui fait grossir le pied comme un ticket.
• Gratter légèrement la couche superficielle du bloc avec une fourchette désinfectée avant de provoquer la fructification synchronise l'émergence des ébauches.

Inoculer les grains stérilisés par LC à 26°C. Son mycélium blanc est très vigoureux et grimpe généralement sur les parois du verre.

Semer en blocs de sciure supplémentée ou de paille pasteurisée. Compactez bien le substrat pour favoriser des bouquets denses.

Réalisez une seule découpe en « X » de 2 cm sur chaque face du bloc. De petites coupures obligent le champignon à concentrer toute son énergie dans un large bouquet.

Maintenir entre 20-25°C avec un bon éclairage (12h/jour) pour obtenir un jaune doré intense et une humidité élevée (90%).

Coupez la base du bouquet avant que les coupes ne deviennent infundibuliformes (en forme d'entonnoir), car leurs lames sont fragiles.

• Il apprécie beaucoup les substrats supplémentés (Master's Mix) : en paille pure les chapeaux ressortent plus fins et plus cassants, tandis qu'en sciure de soja ils ressortent charnus.
• Manipulez les grappes à partir de la base charnue blanche car les chapeaux jaunes sont délicats à cru.

Inoculer le grain à 27°C. Le mycélium lui-même prend des tons rose saumon à mesure qu'il mûrit : ne confondez pas cela avec une contamination par la moisissure du rouge à lèvres !

Transférez le grain rose sur le substrat pasteurisé. En seulement une semaine, le bloc sera complètement compact.

Faites une fente verticale de 3 cm sur le côté du sac dès l'apparition de nodules rose fluo.

Conserver à 23-28°C avec une humidité élevée (90 %) et un bon éclairage pour mettre en valeur le pigment caroténoïde rose foncé.

Récoltez lorsque les tiges sont encore flexibles et rose vif (avant qu'elles ne pâlissent). Faites-les cuire le jour même ou le lendemain.

• NE JAMAIS mettre le mycélium ou les blocs de Pleurotus djamor au réfrigérateur (<6°C) : étant strictement tropical, le froid tue son mycélium en quelques jours. Conservez-le à température ambiante.
• Le mycélium sain de P. djamor se colore en rose foncé sur la gélose et les grains ; C'est sa pigmentation naturelle.

Pasteuriser la paille hachée dans de l'eau chaude (70°C) ou dans un bain de chaux hydratée et égoutter jusqu'à la capacité optimale du champ.

Mélanger avec des grains colonisés par P. pulmonarius dans des sacs tubulaires ou des seaux perforés de 12 L.

Incuber à 24-26°C. Son mycélium est très rapide et dégage un léger et agréable arôme doux-anis.

Accédez directement aux conditions de fructification (18-24°C, 85-90% HR et beaucoup d'air frais). Elle mûrit beaucoup plus vite que l’huître d’hiver.

Récoltez lorsque les bords sont encore légèrement courbés vers le bas ; Si vous attendez qu’ils s’aplatissent complètement, la viande perd en fermeté.

• C'est l'espèce idéale pour cultiver chez soi de mai à septembre sans dépenser en climatisation.
• Vérifiez les grappes deux fois par jour pendant la fructification : avec la chaleur, elles peuvent passer du bourgeon à la surmaturité en seulement 36 heures.

Utilisez un compost de phase II sans odeur d’ammoniaque (il doit sentir le sol forestier sucré et avoir 68 % d’humidité). Ne jamais autoclaver le compost, sinon vous tuerez les bactéries bénéfiques qui nourrissent Agaricus.

Mélangez 5 à 8 % de grains colonisés dans un bac ou un monotub avec 15 à 20 cm de profondeur de compost. Incuber à 24°C jusqu'à ce que le mycélium blanc bleuâtre envahisse tout le bloc.

Étaler 4 cm de tourbe humide tamponnée au carbonate de calcium (pH 7,6) sans l'alourdir. Au bout de 7 jours, lorsque le mycélium apparaît au travers des creux, remuez doucement la surface (« ébouriffage ») pour égaliser l'émergence.

Abaissez fortement la température de l'air à 16-17°C et aérez pour abaisser le CO₂ de >3 000 ppm à <900 ppm. Les cordons mycéliens se condenseront en centaines de boutons ronds.

Pour obtenir l'authentique Champignon Blanc de Paris, récoltez en retournant chaque bourgeon lorsqu'il mesure 3 à 5 cm avec le voile inférieur complètement fermé et tendu.

• Agaricus bisporus ne fructifie PAS sur la fibre de coco ou sur la sciure de bois stérile : il a besoin d'acides humiques et de la bactérie Pseudomonas putida présente dans la tourbe non stérile pour former des primordia.
• Maintenir de fins arrosages sur la tourbe lors de l'invasion du gobetage, mais les arrêter dès que les bourgeons ont la taille d'un pois pour éviter de tacher les coiffes blanches.

Ensemencer le compost mûr avec les grains de la souche Heirloom Brown à 24°C en compactant bien le substrat dans des plateaux de 20 cm de profondeur.

Appliquer une couche épaisse de gobetage bien hydraté (tourbe + calcaire à pH 7,6). Parce que les Portobellos sont énormes et mettent plus de jours à mûrir, ils tirent la majeure partie de leur eau de cette réserve de tourbe.

Baissez la température à 17°C et introduisez de l'air frais (<850 ppm CO₂) pour fixer les bourgeons bruns.

Récoltez quelques jeunes boutons (comme le champignon Cremini) pour laisser un espace physique entre les spécimens restants afin qu'ils puissent ouvrir des chapeaux de 10 à 15 cm sans entrer en collision.

Laissez le voile se briser et le chapeau s'aplatir, laissant apparaître ses lames couleur chocolat noir. Récoltez avant que les bords ne se recourbent.

• La récolte de 40 % des boutons en phase Cremini (petite et fermée) permet aux 60 % restants de devenir d'authentiques restaurants géants Portobellos.
• En abaissant l'humidité de 90% à 80% au cours des 3 derniers jours, le chapeau prend cette texture légèrement feuilletée et une saveur umami beaucoup plus concentrée.

Remplissez des bocaux en verre à large ouverture (750 ml - 1 L) avec la sciure additionnée jusqu'à 2 cm du bord, faites un trou central avec une tige jusqu'au fond pour l'aération et stérilisez à 15 PSI.

Inoculer avec du LC ou des grains colonisés et maintenir à 22°C jusqu'à ce que tout le pot soit colonisé.

Découvrez le pot, grattez les 3 mm supérieurs de l'ancien mycélium et placez-le dans une chambre froide ou au rez-de-chaussée d'un réfrigérateur modifié à 8-12°C et 90 % d'humidité.

Lorsque les tiges blanches atteignent 2 cm au-dessus du bord du pot, enveloppez l'embouchure du pot avec un cône ou un cylindre de 12 cm de haut de papier ciré ou d'acétate. L’obscurité et le CO₂ retenus à l’intérieur du tube vont les étirer droits et blancs.

Retirez le collier lorsque le bouquet atteint 12-15 cm et arrachez tout le bloc de la base.

• Vous pouvez choisir quel champignon récolter avec la même génétique : dans l'obscurité + froid (9°C) + collier vous obtiendrez un ramen Enoki blanc ; Avec lumière + 15°C + air frais vous obtiendrez le champignon sauvage velours doré, beaucoup plus charnu et aromatique.
• Il est parfait pour pousser dans les garages ou les sous-sols non chauffés en plein hiver.

Inocule du riz brun, du seigle ou du blé à 24°C. Le mycélium est dense, blanc crème et prend avec le temps des tons ocres clairs.

Semez dans des sacs de sciure de bois dur avec 20 % de son. Attendez que le bloc soit complètement compacté.

Ouvrez le haut du sac, grattez légèrement le premier millimètre du vieux mycélium et vaporisez de l'eau propre pour hydrater.

À 17-19°C et 90 % d’humidité, des bouquets compacts avec des dizaines de petites têtes brun foncé émergeront.

Coupez le bouquet à la base lorsque les coiffes passent du brun foncé à l'ocre noisette et que le voile inférieur commence à se décoller (avant qu'ils ne libèrent leurs abondantes spores couleur tabac).

• Si vous possédez une souche ou des bûches de peuplier, peuplier ou saule fraîchement coupées, percez des trous tous les 15 cm, insérez des bouchons de Cyclocybe aegerita et scellez-les avec de la cire : vous aurez des champignons du peuplier chaque printemps et automne pendant 4 ans.
• En cuisine, les pattes blanches des jeunes spécimens sont tendres et sucrées ; ne les jetez pas.

Inoculer des sacs de sciure supplémentée à 64% d'humidité et maintenir à 22°C. Après avoir recouvert 100 %, laissez-le mûrir pendant 10 jours supplémentaires jusqu'à ce que la surface forme des taches brun orangé.

Coupez le haut du sachet à 5 cm au-dessus du substrat et pulvérisez de l'eau propre en formant une fine pellicule humide sur la couronne.

Emmenez-le dans une chambre de fructification fraîche (14°C) avec une humidité très élevée (92-95%). Des bouquets serrés de perles de couleur caramel éclatantes émergeront.

Maintenir une fine brume constante ; Contrairement aux autres champignons, Nameko aime avoir des chapeaux brillants et humides.

Coupez les bouquets aux ciseaux lorsque la plupart des chapeaux sont encore hémisphériques et que le voile blanc inférieur commence à s'ouvrir.

• Contrairement à la Crinière de Lion ou au Champignon, le Nameko bénéficie de la pulvérisation directe d'eau fine sur ses chapeaux lors de la fructification : cela active la production de sa gélatine gastronomique naturelle.
• Ne lavez pas les Namekos sous le robinet avant la cuisson, sinon vous perdrez leur enrobage de polysaccharide umami.

Pasteuriser le mélange de paille hachée et de compost ou de fumier mûr à 68°C pendant 2 heures et laisser refroidir à 25°C.

Inoculer 10 % de grains colonisés dans des récipients profonds. Le mycélium blanc cotonneux est très vigoureux.

Couvrir de 3 à 4 cm de boyau humide (tourbe + vermiculite + calcaire). Coprinus comatus a besoin de ressentir le poids physique et la flore du sol pour déclencher la fructification.

Baissez la température à 16-18°C avec une bonne ventilation. Des cylindres blancs recouverts d’écailles laineuses vont germer.

Récoltez lorsque le cylindre est ferme et que les feuilles intérieures sont 100 % blanches ou légèrement roses. Faites-les cuire dans les 3 heures suivantes.

• Astuce de conservation : dès que vous démarrez un Coprinus comatus, dévissez et séparez immédiatement la tige du chapeau ; Cela interrompt le signal hormonal qui déclenche la conversion en encre noire et vous donne plusieurs heures de marge supplémentaires.
• Vous pouvez également enterrer les blocs colonisés au jardin sous 4 cm de terre humide au printemps ou en automne.

Choisissez une zone du jardin ou du verger à mi-ombre (ou entre des rangées de maïs/tomates). Placez une base de carton brun non encré directement sur le sol pour décourager les mauvaises herbes et attirer les vers.

Déposez une couche de 8 cm de copeaux de bois dur préalablement trempés, étalez dessus les copeaux ou le mycélium de céréales (500 g par m²), et recouvrez d'une autre couche de 8 cm de copeaux mélangés à de la paille.

Couvrez le massif de 3 cm de terre de jardin fertile et d'une fine couche de paille ou de feuilles sèches pour conserver l'humidité. Arrosez abondamment.

Si vous soulevez un ruban par mois, vous verrez d'épais cordons blancs comme des racines (« rhizomorphes ») se tisser dans le sol.

Après les pluies fraîches, des champignons massifs avec un chapeau couleur vin rouge et un anneau de roue dentée apparaîtront. Couper lorsque le capuchon est encore convexe et que les lames sont gris-blanchâtres (avant de devenir noires).

• Association en permaculture : planter des courgettes, des tomates ou du maïs dans un même massif ; Stropharia décompose le bois et libère de l'azote et du phosphore directement dans les racines de vos légumes.
• Lors de la récolte, coupez la base terreuse de la tige avec ses fils blancs et enterrez-la dans un pot ou un nouveau coin avec des copeaux : cela clonera le massif gratuitement.

Inoculer des sacs de sciure de chêne supplémentée et conserver à 25-27°C. Le mycélium du Ganoderma est très rapide, forme une croûte dure et blanche et résiste très bien à ses concurrents.

SANS ouvrir le sachet, mettre sous la lumière (12h/jour) à 25°C. La combinaison de lumière et de CO₂ élevée accumulée à l'intérieur du sac fera émerger des cylindres verticaux avec une base laquée rouge acajou et une pointe blanche active ("Antlers").

Si vous voulez du Antler Reishi (concentration maximale d'acides ganodériques), laissez-les pousser fermés pendant 3 semaines supplémentaires. Si vous souhaitez des ventilateurs classiques ("Conks"), coupez le haut du sac et placez-les dans une chambre humide (88% HR) avec de l'air frais (<1000 ppm CO₂).

Lorsqu’elles reçoivent de l’oxygène, les pointes blanches s’élargissent horizontalement, formant des anneaux concentriques jaune vif et rouge avec des pores blancs en dessous.

Vous saurez que le Reishi a fini de croître lorsque le bord extérieur blanc disparaît et que tout le capuchon est rouge acajou et libère de la poussière brune (spores). Couper avec un couteau dentelé, plastifier frais avant qu'il ne durcisse comme du bois et déshydrater à 50°C.

• Coupez le Reishi en fines tranches le jour même de votre récolte : une fois sec, il devient littéralement aussi dur que du bois de chêne et vous aurez besoin d'une scie pour le couper en morceaux.
• La poussière brun cacao qui recouvre les capuchons à la fin du cycle n'est pas de la saleté ou de la moisissure : ce sont des spores de Reishi, la partie la plus riche en triterpènes de tout le champignon.

Vous pesez exactement 35 g de riz brun et 55 ml de bouillon nutritif dans chaque pot large de 500 ml. Se ferme avec des couvercles munis d'un port d'injection et d'un filtre de 0,22 µm. Stériliser 35 minutes à 15 PSI et laisser refroidir sans remuer le riz.

En flux laminaire ou SAB, injecter 6 à 8 ml de Jeune Culture Liquide Cordyceps militaris en répartissant le liquide en spirale sur toute la surface du riz afin que la colonisation soit instantanée et uniforme.

Conserver les pots dans l'obscurité totale à 20°C. Dans une semaine, un tapis blanc et cotonneux recouvrira tout le riz.

Baissez la température à 17-18°C et allumez les lumières LED (spectre froid/bleu ou blanc 6500K, 500-1000 lux) selon un cycle de lumière de 14h/10h d'obscurité. En 48 heures, le mycélium blanc deviendra orange corail intense et des dizaines de pointes germeront.

Au cours des 5 prochaines semaines, les doigts orange pousseront jusqu'à toucher le couvercle du pot. Lorsque les pointes prennent la forme d'une massue et présentent des pointes fines (péritécia), ouvrez le pot et cueillez la forêt de Cordyceps avec une pince à épiler propre.

• Surveiller la sénescence génétique : Cordyceps militaris dégénère très vite si l'on fait plus de 3 passages consécutifs de gélose en gélose (il arrête la fructification). Utilisez toujours des souches mères F1 ou des clones de spores sexuelles.
• Ne pas dépasser 22°C pendant la fructification : au-dessus de 23°C la synthèse de la cordycépine est inhibée et les stromas avortent.
• Le bloc de riz colonisé ci-dessous (« substrat usé ») contient également de la cordycépine et des bêta-glucanes : vous pouvez le déshydrater et le réduire en poudre.

Inocule des blocs de sciure de bois dur avec des grains colonisés. Trametes versicolor forme un mycélium blanc pur très dense et coriace.

Laissez le bloc se consolider pendant 5 jours supplémentaires jusqu'à ce que vous voyiez de petites bosses crémeuses sous le plastique.

Réalisez 3 ou 4 entailles horizontales de 4 cm dans le sachet et amenez-le aux conditions de fructification (18-22°C, 88% HR et bon éclairage).

Sous une bonne lumière et de légères fluctuations d’humidité, les nodules blancs se déploieront en montrant des anneaux bruns, gris, bleuâtres et crème.

Récoltez lorsque le bord extérieur blanc cesse de s’étendre et que le dessous présente de minuscules pores blancs. Sécher à 45°C pour préparer des décoctions ou des extraits.

• La lumière au spectre bleu/UV et de légères fluctuations d'humidité entre 80% et 90% sont responsables de l'apparition de ses spectaculaires anneaux colorés ; Avec une humidité fixe à 99% et peu de lumière, ils ressortent presque blancs.
• Il est excellent pour inoculer les vieilles souches du jardin.

Incuber le bloc de sciure de chêne à 22°C dans l'obscurité. Le mycélium mettra environ 5 semaines à se consolider et formera des gouttelettes de métabolite ambrées sur le dessus.

NE PAS ouvrir encore le sachet : baisser la température à 16°C et lui donner une lumière douce (12h/jour). Un gros nodule gris-blanc ressemblant à un chou-fleur se formera à l’intérieur du sac fermé.

Seulement lorsque l'ébauche a la taille d'une balle de golf et présente des plis gris foncé, faites une coupe transversale dans le plastique juste au-dessus pour l'exposer à l'air frais (<750 ppm CO₂).

Avec 85 % d’humidité, beaucoup de lumière et beaucoup de ventilation, le nodule se déploiera en des dizaines de pétales ondulés gris graphite.

Coupez le tronc basal lorsque les pétales sont étendus et que les pores blancs inférieurs sont visibles, avant qu'il ne libère des spores blanches.

• Le secret principal de Maitake est de laisser l'ébauche se former À L'INTÉRIEUR du sac fermé avant de couper le plastique ; Si vous ouvrez le sac avant que l'ébauche n'existe, la surface se dessèche et ne porte pas de fruit.
• Lorsque vous mettez vos blocs de Maitake usagés dans le jardin, au pied d'un chêne ou dans un pot ombragé en automne, ils abandonnent souvent un énorme deuxième paquet.

Mélangez 6 à 8 % des grains colonisés dans le compost de phase II. Incuber à 26°C. Lorsque vous ouvrirez l'incubateur, vous remarquerez une odeur incomparable de pâte d'amande et d'amandes.

Couvrir de 4 cm de mélange de tourbe et de carbonate de calcium humide. Maintenir à 25°C jusqu'à ce que les billes blanches atteignent la surface.

Abaissez légèrement la température à 22-23°C et introduisez de l'air frais (<850 ppm CO₂) en maintenant 88 % d'humidité.

Des champignons robustes avec une tige blanche épaisse et un chapeau brun doré en forme d'amande germeront.

Récoltez juste avant la rupture du voile inférieur pour préserver sa densité maximale en polysaccharides et sa texture croquante.

• Contrairement au champignon commun qui nécessite du froid (16°C), le Champignon du Soleil fructifie à merveille au printemps-été à 23°C.
• Son arôme d'amande dans le mycélium est la meilleure preuve de l'authenticité de la variété.

Inoculer des sacs cylindriques de sciure de bois complétée et incuber à 25°C jusqu'à ce que le mycélium blanc dense recouvre 100 %.

Suspendez les sacs verticalement dans la chambre de fructification et faites 15 à 20 petites coupes en forme de « V » (1,5 cm) autour de tout le cylindre.

Conserver à 20-24°C avec 90-95% d'humidité. Contrairement aux champignons feuillus, l’Auriculaire apprécie d’être aspergé directement d’eau propre une fois par jour.

L'alternance d'heures de brouillard intense (95 % HR) avec des heures de ventilation (82 % HR) stimule la croissance élastique des lobes ambre-violet.

Cueillez les oreilles lorsqu'elles atteignent 5 à 8 cm et que leur bord est ondulé. Ils sèchent très rapidement et lorsqu'ils sont réhydratés dans de l'eau tiède, ils retrouvent 100 % de leur forme et texture d'origine.

• Auricularia est revitalisante : si un jour l'humidité dans la tente est faible et que vos oreilles rétrécissent, elles ne sont pas mortes ; Lorsque l’humidité remonte à 92 %, ils gonflent à nouveau et continuent de croître.
• Le sureau (Sambucus nigra), l'érable et le hêtre sont leurs bois de prédilection.

Assurez-vous d'acheter des blancs de double culture comprenant à la fois Tremella fuciformis et son symbiote ascomycète Annulohypoxylon stygium (une assiette pure de Tremella seule poussera sous forme de levure et ne produira jamais de champignon).

Dans des sacs cylindriques de sciure stérilisée, faites 3 trous de 1,5 cm, insérez la sciure mère double dans chaque trou et recouvrez-les de ruban microporeux. Incuber à 25°C.

Lorsque vous voyez un nodule gélatineux jaunâtre émerger sous les patchs et que le mycélium de plumes d'Annulohypoxylon a envahi le bloc, retirez les patchs et déplacez-les à 23°C et 92% d'humidité.

Avec une humidité constante de 90 % et de l'air frais, chaque trou déploiera une rosace translucide blanche bouclée de 10 à 15 cm.

Coupez la rosette à sa base jaunâtre lorsque les pétales sont complètement ouverts et élastiques.

• N'essayez jamais d'isoler Tremella en clonant un morceau de champignon commercial sur de la gélose uniquement : sans le mycélium filamenteux d'Annulohypoxylon, Tremella reste dans sa phase de levure unicellulaire et est incapable de former le corps fructifère.
• Il est délicieux mijoté dans les desserts traditionnels asiatiques à la poire et aux baies de goji.

Inoculer des blocs de sciure de chêne ou de mûrier et incuber à 26°C. Son mycélium passe du blanc crème à un beau ton jaune moutarde et brun.

Réalisez 2 fenêtres de 3x3 cm sur les côtés du bloc et placez-le dans une chambre chaude (25°C) avec 90% d'humidité.

Des consoles veloutées jaune vif qui s'assombrissent au centre émergeront lentement.

Récoltez lorsque le corps ligneux atteint une bonne épaisseur, hachez-le avant de le déshydrater et conservez-le pour des décoctions à long terme.

• L'ajout de copeaux ou de sciure de bois de mûrier (Morus alba) multiplie la vitesse et la concentration des polyphénols médicinaux (hispidine).

Culture sur plaques de gélose malt-levure à 25°C. Le mycélium acquiert bientôt une couleur rouge-orange caractéristique et un arôme camphré.

Inoculer des pots de blé ou de riz brun complétés par un filtre de 0,22 µm.

Conserver à 24°C dans l'obscurité ; Le mycélium va former une croûte poreuse résupinée de couleur rouge rubis intense et très amère (signe d'une grande richesse en triterpènes).

Déshydratez la croûte rouge et préparez l'extrait hydroalcoolique.

• La saveur intensément amère de la gale rouge est l’indicateur direct de sa richesse en anticines et en acides zhankuiques.

Ensemencer les blocs de sciure et les morceaux de branches de chêne stérilisés et incuber à 20-22°C.

Enterrez les blocs colonisés sous 5 cm de sol riche en humus dans un endroit frais et humide.

Après les diminutions thermiques et l'irrigation, des grappes multi-pieux émergeront d'un seul tronc basal.

• Le bouquet aérien comestible et les sclérotes souterrains (« Zhu Ling ») ont une grande valeur médicinale.

Hydratez les copeaux épais et les blocs courts de pin écorcé avec du son et stérilisez-les dans de grands sacs en polypropylène.

Inoculer avec Wolfiporia LC extensive et maintenir à 26°C. Son mycélium blanc est très vigoureux chez les conifères.

Dans l'obscurité à 22-24°C (ou enfoui dans une terrasse sableuse), le mycélium condense les sucres du bois de pin, formant une masse tubéreuse dure à l'intérieur blanc neigeux et à la peau brune et rugueuse.

Lorsque le sac ou la terre se fissure à cause du gonflement du sclérote, retirez-le, épluchez son écorce brune et coupez-le en tranches ou dés blancs avant de le déshydrater.

• C’est l’une des rares espèces médicinales qui transforme le bois de pin en biomasse thérapeutique sans avoir recours à une chambre humide.

Choisissez le grain selon vos possibilités et votre matériel : • Voie A (Riz brun / Broke Boi Tek - Aucun autoclave requis) : Aucun trempage préalable requis. Faites bouillir le riz brun dans l'eau bouillante pendant 10 à 12 minutes (il doit être "al dente", cuit à l'extérieur mais ferme au cœur, sans s'ouvrir ni se transformer en bouillie). Égoutter soigneusement dans une passoire, laisser refroidir et évaporer l'humidité de la surface pendant 15 à 20 minutes jusqu'à ce que les grains ne collent plus à vos doigts. Remplit les bocaux à 75% avec des couvercles munis d'un trou avec un filtre microporeux. Vous pouvez stériliser dans une marmite traditionnelle avec un couvercle à vapeur pendant 90 à 100 minutes (ou 60 à 90 minutes dans une cocotte minute à 15 PSI). • Voie B (seigle, avoine, blé ou maïs soufflé) : faire tremper les grains durs pendant 12 à 24 heures (éventuellement avec 1 cuillère à soupe de gypse pour éviter qu'ils ne collent). Faire bouillir pendant 15 à 20 minutes jusqu'à ce que l'intérieur soit hydraté sans faire éclater la coquille. Égoutter sur des grilles jusqu'à ce que l'humidité extérieure soit sèche et stériliser dans des bocaux avec un filtre dans un autocuiseur ou un autoclave à 15 PSI pendant 90 à 120 minutes.

Dans une hotte à flux laminaire ou une boîte à air calme (SAB), inoculez chaque bocal selon la méthode de votre choix : 1,5 - 3 ml de culture liquide (LC), des coins de gélose (agar) colonisée, un transfert grain à grain (G2G) à partir d'un bocal maître, ou une seringue de suspension de spores (MSS) (notez que les spores nécessitent 5 à 10 jours de plus pour germer). Incubez à 24-26°C dans l'obscurité. Lorsque vous observez 25 à 30 % de grains colonisés d'un blanc pur, secouez vigoureusement le bocal (Break & Shake) pour redistribuer les points d'inoculum : la colonisation totale s'accélérera, s'achevant en seulement 3 à 5 jours supplémentaires.

Vérifiez la capacité de champ de votre substrat pasteurisé (lorsque vous en pressez une poignée avec la main à pleine force, seules 1 ou 2 gouttes d'eau doivent sortir entre vos doigts). Mélangez vos grains colonisés avec 100 % de fibres de coco ou un mélange CVG dans un rapport 1:2 ou 1:3 à l'intérieur de votre Monotub ou Shoebox. Nivelez doucement la surface et appuyez légèrement sur les bords pour éviter les épingles latérales. Appliquez éventuellement un « pseudo-enveloppe » de 3 à 5 mm de noix de coco ou de vermiculite pour recouvrir les grains exposés. Conserver fermé à 23-25°C jusqu'à ce que le mycélium colonise la pâte.

Abaissez légèrement la température à 21-23°C et introduisez une ventilation passive à travers les trous avec du ruban microporeux. La clé biologique de la fructification n’est pas de pulvériser de l’eau selon un calendrier, mais de maintenir la surface parsemée de milliers de minuscules microgouttelettes de rosée qui brillent sous la lumière. L’évaporation lente et constante de ces microgouttelettes, stimulée par l’air frais, est le déclencheur physique exact qui transforme les nœuds hyphals en ébauches (épingles).

Récoltez en tournant et en tirant doucement depuis la base du pied juste au moment où le voile partiel recouvrant les lames commence à s'étirer ou à se briser (avant que la spore violet-noir ne tombe sur le pain). Après avoir retiré les fruits, plongez le bloc dans l'eau froide pendant 4 à 8 heures (trempage) pour retrouver toute l'hydratation perdue et préparer les 2ème, 3ème et 4ème vagues.

• Ne vous enlisez pas dans les dogmes : cultiver avec de la fibre de coco 100% pure (Bucket Tek) donne des rendements spectaculaires et minimise les risques d'échec pour les débutants. Si vous recherchez une rétention d'eau supplémentaire pour les chasses d'eau tardives, ajoutez de la vermiculite et du gypse (formule CVG).
• Le riz brun est la céréale la plus reconnaissante et la plus accessible si vous ne disposez pas d'autoclave ou d'autocuiseur professionnel : il s'achète dans n'importe quel supermarché et répond à merveille à la stérilisation à la vapeur dans une marmite traditionnelle.
• Le rôle de la vermiculite : c'est un minéral inerte qui n'apporte pas de calories aux champignons mais agit comme une éponge biologique. Vous pouvez le mélanger avec la noix de coco en vrac pour augmenter la rétention d'eau, ou le réserver exclusivement pour créer une couche superficielle humide (enveloppe) qui protège le microclimat des primordia.
• Apprenez à lire la surface du substrat : ne pulvérisez pas selon une routine fixe, mais seulement si les minuscules perles de rosée qui brillent sur le mycélium disparaissent.
• Les 30 % de « Break & Shake » contenus dans le grain ne raccourcissent pas seulement les temps de colonisation : ils agissent comme un détecteur précoce infaillible de contamination bactérienne cachée (un grain sain récupère en 24 à 48 heures ; s'il s'arrête ou s'il sent aigre, il a été contaminé).

Inoculer des pots de riz brun cuit à la vapeur, d'avoine ou de seigle à 26°C. Son mycélium rhizomorphe colonise jusqu'à 30 % plus vite que P. cubensis.

N'utilisez pas un ratio de 1:1 (trop de nutrition déclenche la superposition) ; Mélangez 1 part de grain avec 3,5 à 4 parts de fibre de coco seule ou CVG à capacité au champ, et recouvrez de 1 cm de noix de coco propre.

Elle passe aux conditions de fructification (FAE élevé) dès les premiers jours ou dès l'apparition du mycélium sur 70% de la surface.

Même si de la mousse blanche se forme en surface, ne faites pas de fourche tek : dans un bon air frais et continu, les ébauches de la calotte ocre perceront toutes seules le nuage.

Contrairement à cubensis, P. natalensis continue de croître longtemps après avoir brisé le voile : attendez que le chapeau s'aplatisse, acquière des bords turquoise et les limbes s'assombrissent pour récolter le maximum de poids.

• P. natalensis est extrêmement noble avec les substrats : il ne nécessite pas de formules compliquées, avec uniquement de la fibre de coco, il fonctionne au plus haut niveau à condition d'avoir une ventilation abondante.
• Utiliser un rapport 1:4 (moins de céréales et plus de fibres de coco) est l’astuce ultime pour éviter l’excès de mycélium aérien et obtenir des canopées propres.
• Si un coussinet dense de mycélium blanc se forme avant la fructification, ce mycélium aérien lui-même est actif et les ébauches finiront par en sortir si vous augmentez la ventilation.

Inoculer du mil, du riz brun ou du seigle à 27°C. Le mycélium du Pan Cyan est grisâtre, fin et cotonneux (il ne forme jamais d'épaisses cordes blanches comme le cubensis).

Placer le mélange de fumier de cheval, de vermiculite et de gypse dans des sacs ou des pots dans un bain-marie contrôlé à 68°C (mesuré au centre du substrat avec une sonde) pendant 90 minutes. Laisser refroidir à 28°C.

Dans des barquettes en aluminium ou des tupperwares bas (seulement 4 à 5 cm d'épaisseur de substrat pour éviter la surchauffe), mélanger 15 à 20 % de grains colonisés et incuber à 27°C recouvert d'une feuille d'aluminium perforée.

Lorsque la surface est recouverte de poils blancs, saupoudrer sans écraser une couche de seulement 5 mm de tourbe + vermiculite (pH 8,0) préalablement pasteurisée. Humidifiez avec un jet fin.

Transférer dans la chambre ou caisson Martha avec moustiquaire à 25-26°C en alternant 15 minutes d'humidificateur avec des cycles de ventilation toutes les heures. En 3 jours, des centaines d’aiguilles blanches germeront, ouvrant des capuchons gris perle en seulement 48 heures.

• Double fonction de la vermiculite dans Pan Cyan : elle est mélangée au substrat vrac pour gonfler le fumier pâteux et éviter les zones anaérobies, et elle est également utilisée à 50% dans la fine couche d'enveloppe pour retenir l'humidité contre les renouvellements intenses de l'air.
• Utilisez des plateaux peu profonds (4 à 5 cm de substrat) au lieu de blocs épais : Panaeolus cyanescens aime les grandes surfaces avec des rapports surface/volume très élevés.
• L'épaisseur du boyau est critique : si l'on met 2 cm de tourbe comme dans un champignon, le fin mycélium de Pan Cyan ne peut pas y pénétrer ; ne mettez que 5 mm (pour que le substrat en dessous soit presque visible).

Préparez des pots de riz brun (bouilli 10 min), de seigle, d'avoine ou de graines de graminées avec 5% d'hydratation en plus que pour le cubensis. Stériliser dans des bocaux avec filtre et inoculer avec LC.

Si vous recherchez des truffes, NE PAS secouer le pot après le 7ème jour. Conserver dans l'obscurité à 22-24°C pendant 3-4 mois. À partir de la troisième semaine, vous verrez des pierres denses de couleur noix se former collées au verre.

Si vous recherchez les fructifications (« Petits Oiseaux »), mélangez le grain colonisé (ou le grain résiduel après récolte des truffes) avec de la fibre de coco seule ou du mélange CVG (avec ou sans 15% de fumier/humus pasteurisé) dans un bac bas.

Appliquer 1 cm de tourbe et de vermiculite et exposer à 20-22°C avec 92% d'humidité et une bonne aération (comme un Panaeolus).

Récoltez les délicats champignons en 3 vagues et, avant de jeter le bloc usagé, émiettez-le : vous retrouverez des dizaines de sclérotes géants formés sous terre.

• Double prix ! Lors de la culture de sclérotes en pot, au bout de 3 mois lavez les truffes à l'eau froide dans une passoire et NE jetez PAS les grains mycéliés en vrac : mélangez-les avec de la fibre de coco pasteurisée ou du CVG et ils vous donneront une récolte complète de champignons gratuitement.
• Pour fructifier les champignons aériens P. mexicana, la fibre de coco à 100 % et le CVG fonctionnent parfaitement ; La clé biologique déterminante est la couche de gobetage de 1 cm (tourbe + vermiculite alcalinisée) et le flux continu d'air frais.
• Ne secouez pas les pots de truffes une fois que les nodules ont commencé à se condenser sinon vous arrêterez leur grossissement.

Hydratez le riz brun (bouilli 10 min), les graines de seigle ou de graminées (le ray-grass produit des truffes géantes), remplissez les bocaux à 75 % de leur capacité et stérilisez avec un filtre.

Injecter 3 ml de P. tampanensis ou P. galindoi/ATL#7 Liquid Culture à travers le port d’injection auto-cicatrisant.

Au bout de 2 semaines, le grain sera recouvert d'un mycélium blanc duveteux qui commencera à s'assombrir pour prendre des tons crème et bronzé à certains endroits.

Laissez les bocaux tranquilles sur une étagère sombre à 21-24°C. Les nodules de crème absorberont l'amidon du grain et se transformeront en pierres dures de 2 à 5 cm, expulsant des gouttes de liquide ambré.

Ouvrez le pot, versez le bloc dans une passoire métallique et frottez sous l'eau froide courante pour séparer les coques de grains des truffes solides.

• Plus vous attendez (entre 3 et 5 mois), plus les truffes seront denses, grosses et puissantes et moins elles auront de grains à l'intérieur.
• Les graines de graminées (graines de ray-grass) mélangées à 50 % avec du seigle ou de l'avoine doublent le rendement pondéral des sclérotes.

À la maison, inoculez les pots de céréales avec P. azurescens LC et transférez-les dans des sacs stérilisés contenant de la sciure et des copeaux de hêtre/aulne. En 6 semaines vous aurez plusieurs kilos de bois entièrement blanc.

Choisissez le coin ombragé, humide et frais de votre jardin (orienté nord). Creusez une tranchée de 15 cm de profondeur, posez un fond de carton ondulé humide et alternez des couches de copeaux de hêtre/chêne imbibés avec votre sciure colonisée.

Couvrir de 2 cm de litière de feuilles ou d'écorce fine et arroser pendant les semaines sèches afin que le lit ne se déshydrate jamais en été. Le mycélium va tisser un réseau blanc très dur qui réunit tous les éclats.

Avec l’arrivée des pluies froides d’automne et des nuits à 5-8°C, des primordia blancs aux têtes couleur caramel apparaîtront.

Récoltez en coupant avec des ciseaux lorsque les chapeaux acquièrent leur forme classique de soucoupe volante avec un umbo central. En mars, ajoutez une nouvelle couche de copeaux de 5 cm sur le dessus pour que le lit vive indéfiniment.

• Clonage en carton sans laboratoire : les espèces lignicoles comme P. azurescens et P. cyanescens dévorent la cellulose du carton humide. Enveloppez quelques bases de pieds fraîches avec des poils blancs dans du carton ondulé humide à l'intérieur d'un tupperware et dans 2 semaines, vous aurez du mycélium prêt à se développer en éclats.
• N'utilisez jamais de copeaux de cèdre, de pin ou de cyprès ; Utilisez du hêtre, de l'aulne, du chêne, du peuplier ou du pommier.

Inoculez des sacs de copeaux de hêtre (les substrats de terrarium chipsi font des merveilles) avec du grain ou du carton colonisé.

Créez un lit ombragé de 15 cm de copeaux de bois dur ou utilisez de larges jardinières géotextiles sur un balcon orienté au nord.

Maintenez l'humidité avec des arrosages périodiques. Vous verrez d'épais cordons blancs retenant les éclats ensemble comme de la colle.

Lorsque les températures descendent en dessous de 12°C après les pluies d'automne, des grappes de capsules de caramel émergent, ondulant en s'ouvrant.

• Les copeaux de bois de hêtre commerciaux pour terrariums (copeaux de hêtre) constituent le substrat le plus propre, le moins cher et le plus efficace pour multiplier P. cyanescens à la maison avant de l'emporter à l'extérieur.

Inoculez le grain et agrandissez-le en copeaux de hêtre ou de peuplier. Son mycélium est très rapide et forme des rhizomorphes épais comme des cordes.

Préparez le lit de copeaux en automne et recouvrez-le de 2 cm de terre sableuse et de feuilles. Le mycélium hivernera sous terre.

Dès que le sol se réchauffera à 15-18°C avec les pluies printanières, les champignons émergeront avant toute autre espèce de bois.

• Si vous souhaitez cultiver une espèce qui aime les bois sans attendre une année entière ni avoir besoin de gel, P. ovoideocystidiata est le candidat numéro un.

Préparez le mycélium de céréales et transférez-le sur des copeaux de hêtre ou d'aulne stérilisés.

Mélangez le blanc avec des copeaux de bois dur dans un coin humide du jardin.

Avec le froid humide de l'automne, il fructifie en groupes denses de chapeaux caramel et de tiges blanches crayeuses.

• Il est légèrement plus tolérant aux bois aux huiles essentielles douces (comme l'eucalyptus altéré) que les autres espèces du complexe cyanescens.

Transfère les grains colonisés vers des sacs de copeaux de bois dur ou d’eucalyptus lavé.

Implantez le massif de 15 cm dans un endroit arboré ou dans un jardin ombragé.

Germination abondante après des pluies froides (<12°C).

• Si vous utilisez des copeaux d'eucalyptus, assurez-vous qu'ils sont vieillis (séchés plusieurs mois à l'extérieur) et faites-les tremper, en changeant l'eau pour éliminer l'excès d'huiles antifongiques fraîches.

Inoculer le mil ou le seigle à 23°C. Son mycélium forme de petits nodules denses semblables à de minuscules sclérotes blancs.

Mélanger 1:2 avec le substrat de noix de coco et la sciure de bois dur bien hydratée.

Couvrir de 1,5 cm de boyau humide (tourbe + vermiculite + sable/akadama) et placer dans la chambre Martha à 18°C ​​et 94% HR.

Soyez très patient : contrairement à un cubensis qui mûrit en 5 jours, P. zapotecorum primordia pousse lentement pendant 3 semaines sans pourrir, formant des tiges dures et écailleuses et des calottes sinueuses.

Récoltez lorsque le chapeau a étendu ses bords irréguliers et que les limbes sont violet foncé.

• Ne soyez pas effrayé par la lenteur avec laquelle les ébauches poussent : un champignon P. zapotecorum peut prendre 20 jours à partir du moment où l'épingle apparaît jusqu'à ce qu'il atteigne sa taille finale sans avorter tant qu'il y a du brouillard frais.
• L'ajout de 20 % de sable grossier lavé ou d'akadama au tubage imite les pentes minérales d'Oaxaca et multiplie le nombre de primordia.

Inoculer le grain à 24°C. Il développe un mycélium blanc soyeux très propre et aromatique (odeur farineuse intense de concombre frais ou de farine fraîchement moulue).

Mélanger 1:2 avec le substrat pasteurisé et incuber jusqu'à colonisation complète.

Appliquer 1,2 cm de boyau humide et procéder à la fructification (21°C, 92% HR et bon échange d'air).

Récoltez lorsque les calottes convexes montrent leur éclat brun olive caractéristique avec des reflets bleu argenté.

• C’est l’une des meilleures espèces sacrées mexicaines pour passer du P. cubensis aux espèces exotiques sans extrême difficulté.

Inoculer du seigle ou du mil à 25°C. Le mycélium colonise rapidement avec une texture cotonneuse.

Mélanger avec un substrat de noix de coco pasteurisé, de la paille et du fumier/compost.

Appliquer 1 cm de boyau et aérer à 20-22°C. Des bouquets avec l'anneau hygrophanique foncé caractéristique pousseront sur le bord du capuchon.

• C'est un pont parfait pour entraîner la préparation des substrats pasteurisés et des couches de gobetage avant d'affronter Panaeolus cyanescens.

Inoculer le mil stérilisé avec LC et conserver à température tropicale.

Mélanger dans des plateaux bas de 5 cm de profondeur.

Couvrir avec 5 mm d’enveloppe alcaline et transférer dans la chambre Martha avec une humidité et une ventilation élevées.

• Son mycélium est l'un des plus rapides de tout le complexe Copelandia, colonisant le substrat du fumier en seulement 5 jours à 27°C.

Inoculer le grain à 24°C. Le mycélium blanc tache bientôt le substrat dans des tons jaunes et oranges.

Semer en sacs de sciure additionnée de 15% de son.

Ouvrez le haut du sac à 18-20°C avec une bonne lumière pour mettre en valeur les écailles violettes et récoltez avant qu'il ne libère ses denses spores rouille-orange.

• Contrairement au Psilocybe, le genre Gymnopilus tolère et même digère sans problème les bois de conifères (pin/sapin) ainsi que les feuillus.

Inoculer le grain de seigle à 23°C.

Transférer dans des sacs de sciure de bois avec des copeaux pour lui donner une structure aérée.

Baissez la température à 16-18°C avec un bon éclairage et 90% HR pour déployer ses grappes violettes et dorées.

• Son goût naturel est extrêmement amer à cause des gymnopilines.

Inoculer du seigle ou du mil à 22°C.

Transférer dans des sacs de sciure et copeaux de résineux feuillus (saule, peuplier ou hêtre) à forte humidité (64%).

Ouvrez le haut du sac à 16-18°C et 92% d'humidité. Les champignons émergeront seuls ou en petits groupes avec un chapeau gris perle soyeux avec un centre écailleux bleuâtre et des limbes qui deviennent rose saumon à maturité.

• Contrairement au Psilocybe lignicolas qui ne fructifie qu'en extérieur en hiver, Pluteus salicinus fructifie en intérieur à 17°C sur des blocs de sciure de saule ou de hêtre.